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双人赛精确叫牌法
魏重庆 R·安德森
著 艾斯 朱成 译
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五、双人赛的若干决心问题
双人赛的加倍
桥牌中的惩罚性加倍可分为三种类型：
（一）攻击性加倍：本方牌力超过对方，你认为：
（1）打防守可以比主打最高定约得分更多；
（2）必须加倍对方的牺牲叫（可能比己方成局或满贯定约的得分要少），因为你对再叫上一级把握不大。
（二）防守性加倍：虽然对方牌力可能超过己方，但他们碰到了极为不利的分配和关键牌张的位置。这 样叫出加倍表明：
（1）对方没有可能逃叫到另一门可以完成的定约；
（2）定约是正常的，大多数别的桌上也会这样叫，仅得正分不一定获得好成绩。
（三）首攻指示性加倍你认为有个首攻杀着。你的目的并不在于简单地增加得分，而是指示同伴首攻，以便打宕对方定约。若没有这个指示，同伴按常规首攻，定约将打不宕。
攻击性加倍类似于真正的财产投资，根据“会有多大收
益”和“会有多大损失”的对比来决定是否加倍。打复式赛当然要考虑这几个问题对总分带来的影响，但在打双人赛时更要注意它对每付牌相对分值的巨大影响。
打惯盘式桥牌的人很喜欢加倍对手的争叫，特别是加倍2C、2D，因为即使对手万一做成了这个定约，也捞不到一局。他们不用顾虑只得了300或500分，却丢掉自己的无局方或有局方的成局定约。他们的目的是要拿到稳稳当当的正分。
打双人赛却完全是另外一回事。得个稳稳当当的500分 而大多数和你同方位牌对却在有局方时打成了局，那在记录纸上就只能得个大零蛋。
当然，用我们的叫牌体制，当同伴开叫后，你不能马上就对上家的争叫作惩罚性加倍。因为叫出的加倍是负加倍而不是惩罚性加倍。如果想加倍上家的争叫，就要先以不叫来作圈套，寄希望于同伴以加倍作重开叫，这时你把它转为惩罚。因此，除非你拿了一手很理想的惩罚对方争叫的牌，作为应叫者，有良好的牌力时，大多数场合都不应以不叫来企图诱使对方上当。我们的意见是开叫者在对方争叫在2S以下时，都不应该停叫，除非他有对方将牌的强度和长度。如果同伴各种可能的应叫你都有适当支持的话，要尽可能以加倍作为重开叫。除非一开始同伴就作了惩罚性加倍。
打盘式或打国际序分制比赛时，在激烈的不成局定约的争夺中，为了把100分提高到200分去加倍对方而冒输掉730分的危险是十分愚蠢的。你赢100分或200分没有多大出入。从数学上分析，你为了多得100分去加倍对方有局时的不成局定约，得失的比率是1：6。但是在双人赛中情况就完全不同了。
加倍对方不成局定约所得的+200在总序分为12时能得到9分或10分。如果加倍后让对方得了730分，比不加倍多输590分，也只是差1、2个序分，因为你本来就是低分。因此，和上面的得失机率
1：6相比，现在是倒过来的5：l。至于成局定约，盘式赛很欢迎对方作高阶牺牲叫，稳稳当当地得到正分。国际序分赛制也大体如此，差别不大。打国际序分制比赛，你得有十分把握保证能完成自己的五阶定约，才放弃加倍对方牺牲叫所稳得的+300或+500。要对这些问题下决心，在双人赛时就复杂的多了，宕对方300、500而己方本可得650往往是一个极大的灾难，这比你因抬高一阶而输100也只差一两个序分。
显然，如果你们原来的叫牌都是低限的，勉勉强强叫上了局，对方作牺牲叫时就毫不犹豫地加倍。在这种情况下，你们的成局定约也未必有什么把握，更谈不上上五阶了。就算你们的牌力确实比低限高，只要你们认为加倍对方的牺牲叫比已方打成局能得到更多的分数，就应该加倍。只有当你们持高限牌力，并且没有希望从加倍对方的牺牲叫中得到比己方成局定约更多的分数时，才往上叫一阶。局方情况对处理这些问题往往是决定性的因素。可惜，这类决心在高阶争叫时，往往很难下。例如，你拿了
A8652
K103
32
J109，双方无局，叫牌过程是：
|
西
|
同伴
|
东
|
你
|
|
2D*
|
2H
|
4D**
|
4H
|
|
5D
|
--
|
--
|
？
|
*弱二开叫 **阻击性加叫
你的牌没有多大把握打成5H，牌型不突出，牌力也不是高限。但是打成5H的可能性还是存在的，否则同伴会加倍对方的5D定约。同伴在对方牺牲叫后不叫是逼叫性质的，你是自己打5H定约呢，还是加倍对方大概可得+100或+300分呢？
我们主张加倍，理由有二：（一）你是在冒打不成5B时序分为0的风险，而如果打成5H大概也就仅比平均分高1、2分。这种风险不值得冒（请记住，你们同一方位的牌对中，一定有些会被允许作4H定约）。（二）从反面看，打宕对方定约保证可以拿到几个序分，若能宕他们3墩就将接近顶分。这手牌见于1974年的一次地区性双人公开赛上。全付牌如下：
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A8652
|
|
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K103
|
|
|
32
|
|
|
J109
|
|
|
QJ973
|
|
|
4
|
|
|
4
|
|
865
|
|
|
K109
|
|
AQJ754
|
|
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K873
|
|
652
|
|
|
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K10
|
|
|
AQJ972
|
|
|
86
|
|
|
AQ4
|
南虽然拿着双张方块，但仍有足够的牌力来邀他的同伴叫5H，同伴的4H应叫也许有更强的牌力。对方主打5D，防守方以将牌作首攻（己方牌力强大时的最佳首攻）。结果宕3墩得+500。如果自己打5H，则要输两墩一墩而宕一墩。
在局方不利时，打宕对方加倍定约的分数的得分很难超过已方成局定约的得分。在这种情况下，我们主张只要有一定程度的希望就往上叫一阶。因为对方牺牲叫而获得成功的机会比较大。要记住，在别的桌上就是很明显的牺牲叫也未必都能叫出来。另一方面，无局方的对手在与有局方竟叫时往往会过于积极。他们硬冲而宕4撤输700分（译注：现为800分。）也是常有的事。举个例子：有局对无局，你第二家拿了
AJ10642
AJ7
87
Q9，开叫1S，叫牌过程如下：
|
上家
|
你
|
下家
|
同伴
|
|
--
|
1S
|
--
|
4C*
|
|
加倍
|
4S
|
5C
|
--
|
|
--
|
？
|
|
|
* Splinter
遗憾的是和你同方位的其他桌上很有可能拿到4S定约。你同伴的Splinter叫牌为对手提供了一个很好的机会来作有效的牺牲叫。你打宕他们的5C定约得700分的希望很小，而自己打成5S的希望也比较渺茫。如果打盘式赛或队式赛，我们愿意让对手打，反正是准拿正分，但是打双人赛时还是要拼一下叫5S，希望和其他对得同样的平均分。
防守性加倍，即对方叫到局时的加倍，在序分赛时，要考虑的问题就完全不同了。打盘式赛时如果你有些防守牌力并且看上去牌型分布对定约方不怎样有利，你就应该加倍，特别是对方的叫牌提示两个人都没有什么额外的实力时，如：
(1)1H-2H
3H-4H
(2)1D-1S
2S-3S
4S
(3)1C-1H
1S-1NT
2NT-3NT
听起来，这样的叫牌，那一付也没有成局的把握。
打双人赛时，如果你估计错误，对方的牌虽然分配不利但仍可打成，叫了加倍就把一个平均分变为0分。如果你认为对方是硬往上叫成了局，而且这个判断是正确的话，那你方已注定会得到一个好的序分，把这两种可能性加起来统一考虑，再加上一个更糟糕的情况，由于你的加倍反而让对方做成了本来做不成的定约，所以，我们认为加倍成功的把握不大时不要加倍。
当牌手加倍对方的成局定约而没有打宕他们时，常听到为自己错误判断开脱的一种简单说法：“这是双人赛的加倍么！”要知道多数同伴的友谊不易承受在自己的记录上经常出现沮丧的-590分或-750的冲击。而如果由于没有加倍只得了200分而不是500分，则比较容易接受。
只有一种情况，这就是你认为和对手拿同样的牌，其他牌对也会遇到同样的麻烦的时候，必须加倍对方的成局定约，当你的对手叫牌叫过了头的时候，并没有必要都加他们的倍，犯不上担这个风险，这付牌只要得正分肯定是一个很高的序分。
对叫牌过程显示明显的不配合的定约的加倍是经典型的双人赛加倍。举例如下：
|
下家
|
同伴
|
上家
|
你
|
|
1S
|
--
|
2H
|
--
|
|
2S
|
--
|
3H
|
--
|
|
3S
|
--
|
4H
|
？
|
你的牌是
2
K10842
A106
Q1032。应该加倍。在别的桌上和你对手拿同样牌的牌对都会打宕，若不加倍，打宕他们几墩也许只得个平均分甚至低于平均分。不要怕对手逃到4S定约上去，你的同伴很可能有不错的黑桃，打黑桃定约他们的命运也好不了。
当对手叫了配合较好的花色套成局定约，而这个花色在你方的分配很偏时，加倍也同样是正确的。如你拿
QJ1087
109
A4
J1095，叫牌过程如下：
|
上家
|
你
|
下家
|
同伴
|
|
1S
|
--
|
2C
|
--
|
|
2S
|
--
|
4S
|
--
|
|
--
|
？
|
|
|
这个牌你一定要加倍，别的桌上都会打4S定约，都会因黑桃分布很偏而失败，若不加倍宕一墩或两墩，当顶分12时，只能得l-2分。
对满贯定约的加倍比较少，除非用来指示首攻，而你认为这个首攻对打宕定约是必要的，你千万不要因自己的将牌可能拿到两墩而加倍对方的满贯定约，除非拿的是AK。这里的危险是你的加倍有可能使对方改变定约而打成，或给对方的主打提供了一条反常的路线而成功。一个典型的例子出现在美国为参加1976年世界队式锦标赛而举行的选拔赛上，就是这样的一个加倍葬送了一对牌手在决赛中的前程。
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|
|
AK832
|
|
|
93
|
|
|
K84
|
|
|
A63
|
|
北
|
东
|
南
|
西
|
|
|
QJ107
|
|
|
-
|
1S
|
--
|
3S
|
--
|
|
|
10852
|
|
J76
|
4S
|
--
|
4NT
|
--
|
|
|
93
|
|
J10652
|
5C(3)
|
--
|
5D
|
--
|
|
|
Q105
|
|
98742
|
5H(5)
|
--
|
5NT
|
--
|
|
|
|
9654
|
|
6D(7)
|
--
|
6NT
|
加倍
|
|
|
AKQ4
|
|
|
AQ7
|
|
|
KJ
|
(1)强牌逼叫
(2)修订的罗马关键张黑木问叫
(3)0或3个关键张
(4)核对将牌长度（因可以4张高花开叫）
(5)多于4张
(6)再问黑木
(7)一个K（黑桃K已作表示）
(8)采用每付牌记分法的最佳定约。
按这种记分法比赛，如果西不加倍，北决不会在黑桃上用安全打法的。由于西的加倍，南自然地出小黑桃用明手的8拿到第二墩牌。这一胜利是庄家充分利用西送的礼物，为自己进入决赛铺平了道路。
虽然有上面这个例子的警告，我们拿了：K109
A3
109764
873，还是要对对方的6S定约加倍 的，因为叫牌过程是：
|
上家
|
你
|
下家
|
同伴
|
|
1S
|
--
|
3S
|
--
|
|
4NT
|
--
|
5H
|
--
|
|
6S
|
？
|
|
|
估计大多数牌对都会叫到满贯，而对方因你的加倍而做成6S或6NT满贯定约的可能性很小。
首攻指示性加倍不是为了增加一些宕分，而是为了通过这个加倍使同伴不按正常防守首攻，以设法打宕原来可以打成的定约。首攻者的同伴加倍对方的满贯定约，无例外地是作首攻指示，我们按以下的次序来选择首攻：
（l）明手叫出的第一个旁套（不是将牌）
（2）如明手没有叫过旁套，就出庄家叫过的第一个旁套
（3）如对方两人均未叫过套套，而加倍者曾叫过一个花色套，则要求不首攻他叫过的那个花色而首攻未叫过的花色
（4）加倍者可能将吃的花色
让我们看一下上述规定在实战的应用。
|
（1）
|
开叫者
|
你
|
应叫者
|
同伴
|
|
|
1S
|
--
|
2D
|
--
|
|
|
2NT
|
--
|
3H
|
--
|
|
|
3S
|
--
|
5S
|
--
|
|
|
6S
|
--
|
--
|
加倍
|
|
|
--
|
--
|
==
|
|
你的牌是
532
J86
93
J10952，首攻什么？首攻方块。同伴拿着AKX。如果不作首攻指示性加
自，按正常首攻梅花，庄家的一张小方块就可以在红心套上垫掉。
|
（2）
|
开叫者
|
你
|
应叫者
|
同伴
|
|
|
1H
|
--
|
3NT*
|
4S
|
|
|
4NT
|
--
|
5H
|
--
|
|
|
6H
|
--
|
--
|
--
|
|
|
--
|
--
|
==
|
|
*平衡性强牌加叫
你的牌是
852
975
98652
J102，首攻什么？首攻方块。同伴已发出信号不要首攻黑桃，可供选择的就只有方块和梅花了。同伴很有可能以一个赢墩和一个缺门加的倍，方块是缺门的可能性较大。
|
（3）
|
开叫者
|
你
|
应叫者
|
同伴
|
|
|
1H
|
--
|
2NT
|
--
|
|
|
3C
|
--
|
3H
|
--
|
|
|
6H
|
--
|
--
|
加倍
|
|
|
--
|
--
|
==
|
|
你的牌是
KQ109
65
742
10863，首攻什么？首攻梅花。信号已经明确，不要因自己手里的好黑桃而动摇。
打盘式桥牌，满贯定约的首攻指示性加倍，一般要求特殊的首攻，这样可以得到很多分数。大不了对方再加倍，你们多输几百分。但如果这个满贯定约由于你首攻指示性加倍而打宕了，那就净胜1000或1500分。可是在打复式序分赛时，首攻指示性加倍的得失比率就没有那么大了。
对3NT定约也是可以作首攻指示性加倍的。也和对满贯定约的加倍一样，你的这个加倍要很有把握。最坏的情况是同伴按你的指示作了首攻，却让对方打成了加倍甚至再加倍的定约。这样会削弱同伴的信任，影响士气。对3NT的首攻指示性加倍，我们是这样规定的：
如你方未作任何叫牌
（l）明手叫出的第一个花色套（常规处理）
（2）如叫牌过程中对方未作过自然的花色套叫牌，加倍要求首攻黑桃（我们的这个约定性叫牌填写在约定表的特殊加倍栏里。）如1NT-3NT-加倍或对精确制的1C-1D-2NT-3NT-加倍
如你方已作过叫牌
（1）如两人都叫过花色套，首攻你叫过的花色套。
（2）如仅加倍者叫过花色套，首攻该花色。（虽然在一般情况下都应作此首攻，但有时首攻者只有单张或双张小牌，而自己又有一个没有叫过的好套，也可以不管同伴的加倍而首攻自己的那一套花色来个突然
袭击）。
|
（1）
|
开叫者
|
你
|
下家
|
同伴
|
|
|
1C
|
1D
|
1H
|
--
|
|
|
3C
|
--
|
3H
|
--
|
|
|
6H
|
--
|
--
|
加倍
|
|
|
--
|
--
|
==
|
|
你的牌是
J10
762
AJ1073
865，首攻什么？首攻方块。同伴若不作加倍你也许会首攻黑桃J，但现
在必须服从同伴的要求。
|
（2）
|
开叫者
|
你
|
下家
|
同伴
|
|
|
2NT
|
--
|
3C
|
--
|
|
|
3D
|
--
|
3NT
|
加倍
|
|
|
--
|
--
|
==
|
|
你的牌是
2
J10953
875
7642，首攻什么？首攻黑桃。这个首攻指示性加倍是约定性特殊加倍。因对方两人都没有叫自然花套，就该首攻黑桃2取得顶分。
|
（3）
|
开叫者
|
你
|
下家
|
同伴
|
|
|
1D
|
--
|
1H
|
--
|
|
|
1S
|
--
|
3D
|
--
|
|
|
3NT
|
--
|
--
|
加倍
|
|
|
--
|
--
|
==
|
|
你的牌是
J963
84
54
QJ976，首攻什么？首攻红心。要求首攻明手叫出的第一个花色。
如果你对作不作首攻指示性加倍有些含糊，我们认为最好的办法和处理大满贯一样：“如果没有把握，就不叫。”
加倍对方的扣叫、非自然叫牌及应叫牌（如黑木、格伯、转移叫）是最后一个用来作为指示首攻的手段。如果用的适当，将是双人赛中防守方增加得分的有效武器。特别是对防止庄家超额完成定约和打宕对方的定约很有帮助。如果你不想让同伴首攻人为叫牌的花色套，就不要加倍。仅仅拿着J10xxxx就加倍对方黑木问叫的应叫，对同伴选择首攻毫无帮助。常常有这样的事，仅仅因为同伴对这个花色作了愚蠢的加倍，而从这个有K的花色中作了首攻，贡献给对方一墩牌。而如果同伴不作加倍你是决不会作这种首攻的。如果你们两个人对非自然叫牌的加倍都有很好的判断力，那么当同伴未作这样的加倍时，也可从中得到有价值的
信息。特别是你的上家对你叫过的花色作扣叫时最为有用。因为同伴在一般情况下多半会首攻你叫过的花色套，如果你不想让同伴首攻这个花套，就不要加倍。要注意，在这种情况下，叫出加倍也往往为对方寻找最佳定约提供了线索。
牺牲叫——“减少损失”
打盘式桥牌的人没有一个欣赏成功的牺牲。他们对于一付牌让对方得了300或500分而不是600或620分从来不感兴趣。以700或1100分的代价来破坏对方的满贯定约，对他们来说更不感兴趣。打盘式赛时，只要有一线希望能打宕对方的定约就不要作牺牲处理。
打双人赛就不是这样了。不仅要对牺牲叫作应有的考虑，而且要切实应用。当对方为有局方时，输500分作为对方成局定约的代价，输1400分以换取高花或无将满贯定约往往可以得到高序分。由于对方不可能完全遵循“只要得分就可以”的原则，还应考虑有可能把他们的定约推上一阶而打宕。这是最为有利的情况，因为大多数和你同方位的牌对都得了负分，唯独你们通过牺牲而得了正分。
在下决心牺牲以前，必须考虑以下几个因素：
（l）你有没有希望打宕他们的成局或满贯定约？
（2）大多数和你对手同方位的牌对是不是都会叫成局或满贯？
（3）你牺牲的代价有没有比对方打成局或打成满贯的得分还要多的可能？|
（4）你把对手的定约推上一阶后有机会打宕他们吗？（这对小满贯的牺牲特别重要。不能冒把对手推上了大满贯而打成的风险。）
这几个问题中最重要的是第二个问题。如果你对手同方位的牌对在别的桌上大多数都没有叫到局，而你们以500分的代价来阻止一个有局定约的完成，那只是多一两个序分，价值不大。如果我们不能从叫牌过程中肯定大多数牌对拿对手的牌都会叫到局时，对作不作牺牲叫就要慎重考虑了。在情况不明时，纵然打宕对方的希望不大，我们也宁愿把希望寄托在这上面。假定你在无局对有局时拿了这样一手牌：Q108
964
9832
K109，叫牌过程
|
上家
|
你
|
下家
|
同伴
|
|
1H
|
--
|
2H
|
3D
|
|
3H
|
--
|
--
|
4D
|
|
--
|
--
|
4H
|
--
|
|
|
？
|
|
|
你要不要作牺牲叫？从上面讲的第一个问题的角度来看（打宕4H的前景），你的4张方块削弱了防守牌力，前景暗淡。不幸的是第二个问题的答案也很模糊，看来别的桌上叫到4H的不多。在你的桌上对方原来也只想打3H，他们没有主动往上叫。你们打5D虽然不会宕500分以上，但对手也决不会被你推上5H而让你打宕。在决定作不作牺牲叫以前，先要考虑一下序分的可能得失问题。假定12个桌上这付牌有8桌打不成局定约，打红心成局定约的和打5D牺牲叫被加倍的各有两桌。这样如果对手打成4H，或者4H本来打不成而你方作了牺牲叫，你就只得一序分。如果是成功的牺牲就得3序分，而如果对方打宕了他们的4H定约你得11序分。所以，结论是不肯定的，谁首攻也很有关系，那么，让对手打4H，碰碰运气。
同样一付牌，如果叫牌过程变成：
|
上家
|
你
|
下家
|
同伴
|
|
1H
|
--
|
3H*
|
4D
|
|
--
|
--
|
4H
|
--
|
*平衡型牌的强牌加叫
在这种情况下，大概别的桌上拿你对手的牌也都会叫成4H定约，一个成功的牺牲叫将能获得很大益处，叫5D是值得的。
在考虑对满贯的牺牲叫以前，有一点必须明确。如果你的牺牲叫把对手的成局定约推到了5阶，这时你最好不叫，即使你认为对手已被推过了他们的极限，也不要加倍。只要你们得正分，就接近顶分。还有一点，把对手推上一阶之后，不要再继续作牺牲叫了，叫了就是个失策。当别的桌上都在打稳稳当当的四阶成局定约时，你应该安于让对手打这个5阶定约。
对满贯的牺牲叫，允许你宕墩的数字界限提高了，局方相等时，宕4-5墩，局方有利时甚至宕7墩也都是上算的。尽管从绝对分值上是这样的，但我们希望各位千万小心谨慎。情况也和成局定约的牺牲叫一样，满贯的牺牲叫只有大多数牌桌上都会叫到满贯时才有利可图。如果只有少数几桌可能叫到满贯，你最好还是把希望寄托在你的对手在叫牌上判断失误或主打的失误上。整个赛场的牌手水平越差，你越不要轻易考虑牺牲叫。请注意，这里我们指得是成局定约而不是满贯。
对大满贯作牺牲叫的前景要好的多，特别是当你作的牺牲少于对手小满贯的得分时更是如此，如果你的对手叫出了大满贯，完全有理由推断别的桌上至少也会叫出个小满贯。
如果打队式赛以国际序分制记分，当你能够肯定这付牌你的队友一定会叫到并做成一个满贯定约时，对自己的对手叫出的满贯更乐意作牺牲叫。这样做，少输几百分就很顶用。打双人赛时，对手叫到了小满贯或大满贯只有看来这个定约似乎非常合理而且十拿九稳时才作牺牲叫，如果对手的叫牌听起来有些勉强或者好像在撞，你就犯不上作牺牲叫了。
有一个能够帮助你下牺牲叫决心的指标：这就是你联手的将牌张数。局方有利时，你们几乎总是可以比较安全地叫到将牌长度的水平。如果你们还有一个配合的旁套，甚至可以超过这个水平。
平衡叫牌
|
上家
|
同伴
|
上家
|
同伴
|
|
1C、1D、1H、1S
|
--
|
--
|
？
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打双人赛，在平衡叫牌的位置上，不叫几乎总是不正确的。就算拿了一手弱牌，也只能在有对方将牌的长度及牌力时才放弃竞叫。你有足够的理由相信，你的牌越弱你同伴的牌越强，同伴之所以未作竞叫，很可能是由于他持有对方将牌的长度和牌力。
平衡位置上的竞叫，要和一般竞叫在含义上有所区别，扼要介绍如下：
一阶花色开叫后的平衡叫牌
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叫牌
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含义及发展
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加倍：
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表示如果同伴因有对方将牌的长度及牌力而作陷井式不叫时，他本人也有一定的实力和牌型，可以允许将这个加倍转为惩罚性。但并不保证有直接技术性加倍的牌型，大约有10+大牌点但也不排除具备通常的高强度技术性加倍的可能性，下一轮叫牌时可以澄清。
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简单争叫：
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没有开叫实力，表示为一手很弱的牌。一阶争叫时，可以只有4张。
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1NT：
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8-12点的均型牌，不适合作技术性加倍或简单争叫。并不一定保证有对方花色的止张。
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跳争叫：
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中间牌力，够开叫要求并有好套。（不同于一般的跳争叫）
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扣叫：
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根据牌型分配而作出的技术性加倍。可以有较好的大牌实力，但不适合叫加倍，怕同伴转成惩罚性。保证对方花色最多为单张。
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2NT：
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最低级别的双套牌。
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不叫：
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全手牌力极弱，仅有对方将牌的长度及牌力。
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下面我们将举例说明平衡叫牌规定的具体应用。
双方有局
下家开叫1S，同伴上家不叫，你叫什么？
(1)32
KJ1096
Q98
J109
(2)76
K5
AKQ10973
J8
(3)Q10962
J
Q10732
87
(4)65
AJ9
KQ1054
J108
(5)J107
KQ6
AJ10
8742
(6)-
AQ109
KQ108
AJ1095
（1）2H：拿这手弱牌不应作直接争叫，但在平衡位置这是唯一合理的叫牌。
（2）3D：中间牌力的跳争叫，表示有开叫实力和坚实的花色套。
（3）不叫：你的黑桃牌情表明同伴的不作直接争叫是因牌力不足而不是在设置陷井。显然开叫者有强大实力，对方可以完成比1S更好的定约。
（4）加倍：虽然不是理想的技术性加倍的牌型和牌力，但仍应以加倍为平衡叫牌，同伴虽未作争叫，但有可能是陷井性不叫。
（5）1NT：4333牌型，11大牌点。注意，1NT平衡叫牌并不保证有黑桃止张。
（6）2S：即使同伴有对方将牌的长度，也不希望打加倍的1S定约。下一轮你将叫出自己的真实牌力。
双方有局
下家开叫1D，同伴上家不叫，你叫什么？
(7)KQ107
54
952
K1063
(8)AQ5
KJ10
AJ92
Q94
(9)86
AKJ1085
A3
Q104
(10)54
873
QJ108
Q1082
(11)KJ8
J103
9875
AJ7
(12)KQ1096
AQJ94
-
K108
(13)93
J9642
K42
AJ7
(14)53
976
KJ985
Q108
(15)KJ10
QJ1087
-
J1094
（7）1S：实力不够作技术性加倍或叫平衡1NT。1S是唯一的选择。
（8）加倍：不能像在直接争叫位置上那样以1NT争叫。先加倍然后再叫1NT以表明牌力。
（9）2H：标准的中间牌力跳争叫。
（10）不叫：你的方块持牌表明同伴不可能是陷井式不叫。
（11）1NT：当然方块有止张更好些，但在平衡位置上你不能奢望应有尽有。
（12）2D：极好的牌型强牌，第一轮扣叫。
（13）1H：在直接争叫位置上决不允许这样叫，花色套太可怜了。但在平衡位置上别无其他选择。
（14）不叫：不要给对方改善定约的机会。
（15）2D：有良好牌型，无意于打加倍的1D定约。请记住，平衡位置的扣叫并不保证一定有多大的牌力。
当同伴对一阶开叫作出平衡性叫牌后，应叫者应该明确这个平衡叫牌已经考虑到了自己的一部分牌力。平衡叫牌的应叫者拿了12、13个大牌点用不着奢望成局。他已经把你的9点或10点牌力算过去了。千万不要使拿着一手弱牌为保护你而作平衡争叫的同伴陷入窘境。只有他叫加倍或扣叫时才表示有一定的大牌实力。
上面我们只讨论了一阶开叫后的平衡叫牌。在这种情况下，平衡叫牌的同伴一定有相当实力。当对方开叫的花色套得到配合但定约停在很低的水平时，同样，同伴也一定会有相当的实力。例如：
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开叫者
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你
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应叫者
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同伴
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1H
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--
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2H
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--
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--
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？
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H·麦克伦建议，当你遇到这种情况，只要把眼光放在黑桃套上，如果你有五张黑桃就叫出来，有3-4张就叫加倍，少于3张而有五张低花套就叫出这个低花套，再不然就叫2NT作为双低花套的技术性加倍。
虽然麦克伦的说法似乎太简单化了，一般说来对双人赛还是可取和合理的。道理很简单，当对方有了一个配合好的花色套，你方有一个配合好的花色套的机会也随之增加了；他们自动停在低阶上而不试图前进表明他们的大牌力量没有多大的优势。
如果对方没有找到配合好的花色套，而把叫牌停在低阶上，情况就完全不同了。例如：
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开叫者
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你
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应叫者
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同伴
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1H
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--
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2D
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--
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2H
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--
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--
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？
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在平衡位置上听到这样的叫牌过程，你最好的行动是不叫，让同伴自己主动首攻，而不要考虑你的黑桃套或其他什么套。对方的这种叫牌表明他们至少有22、23大牌点，有24、25个大牌点也很正常。有了这么多的大牌点力而不继续叫牌，大概发生下面两种情况之一。第一是他们错误地停在了2H定约上；第二是他们作出了正确的决定，由于联手的牌失配，虽然大牌点力不差但打不成局。不管是这两种情况的那一种，你作平衡叫牌都是不正确的。让对方打个2阶定约好像不太舒服，但是你叫出了一个不成局定约，让对方加倍宕500分那就更不舒服了。
我们在第一章里就介绍过的“2NT法则”只适用于对方已经找到了明显的配合花色套，由于是低限牌力，而在低阶上停止前进时。如：
（1）1S-2S
不叫
（2）1C-1H
2H-不叫
（3）1D-1S
2S-不叫
（4）1C-1H
1S-2S
不叫
以上四种叫牌过程都表明有配合的花色但联手牌力不足。遇到这类叫牌过程，不管你手里拿着什么样的牌，也不管局况情况怎么样，都应作平衡叫牌。唯一例外是持有对方将牌的强度和长度时，可以不叫。估计除了打防守以外，没有别的办法可以获得正分。你手里的对方将牌的情况使得你以平衡叫牌把他们推上一阶的可能性大大地减少了。
请记住，打序分制的复式赛，把一阶二阶三阶的牌叫准和把成局或满贯的牌叫准具有同等重要的意义。
为了更好的了解和运用双人赛精确制，我们将过去以往的实战经验总结为以下战略战术并呈现给读者。
一般战略与战术
（1）选一本两人都满意的精确制版本，不要用不大熟悉的或很难记忆的约定叫，招数和特殊处理；
（2）打双人赛，积极进取的叫牌是获胜的关键。精确制行动纲领是“尽早进入和及时退叫牌”。因此，大多数11、12点的牌都应该开叫，简单争叫只保证有一个欢迎作首攻的尚可的花色套。
（3）为了帮助解决我们的两个问题：“定在哪？定多高？”
我们遵循精确制的下列原则：（一）不论什么位置或局方，开叫都是一样的。（二）如联手有8张高花套牌，尽可能找到它并以此为将牌主打。（三）尽可能的采用“有限叫牌”的策略。（四）遵循“快速到达”原则。
（4）在竞叫中记住以下几条：（一）S·J·西蒙的“份额”观点要记住：防止对方叫出他们的最佳定约和力争叫出自己的最佳定约同样重要。（二）让对方在花色套配合后主打2NT以下定约，几乎都是不妥当的。（三）只是在你有把握大多数牌桌都将叫出成局或满贯定约时才作牺牲叫；没有把握就不作牺牲。（四）不要错过加倍、扣叫或人为叫的机会，以指引同伴对高阶定约的首攻。
（5）尽量争取多作主打。防守是桥牌中最难的课题，也是大多数牌手的弱点，你的对手也不例外。
（6）不要丢失探求4-4或5-3高花大配合的机会（甚至是4-3或5-2配合），对一阶二阶定约更是这样。
（7）如果你已经肯定能做成被对方加了倍的定约，你大概已经得到了顶分。没有比顶分再高的分数了，因此没有必要再加倍。这也是双人赛和国际序分赛的一个不同处。
（8）对竞叫过程中各种叫牌的意义，同伴间要有很好的默契。要用一些简单的规定把逼叫和非逼叫区别开来。
（9）你方开叫1C后，准备好炽热的竞叫。好好复习一下你的NT应叫，怎样表示正应叫和那些加倍是惩罚性的，那些是技术性的。
（10）下面一些招数和建议，虽和叫牌体制没有关系，但也会帮助你提高成绩。
（一）对每一付牌都要全力以赴。主打或防守中错过利用对方失误的机会是常有的事。
（二）为了不使精力分散，避免和同伴作多余的讨论，也不要和对方争论，或过多招请裁判。休息时间喝杯水，咖啡或者到赛场外的厅里散步会帮助你 放松。
（三）做一个好伙伴，通情达理，热情友好。要记住，你的一切关注都应该集中到没有打过的牌上
去，不要为已成定局的结果所干扰。自己心情不佳或者让同伴心情不佳都无助于下一阶段的比赛。
（四）按一定的节奏叫牌、打牌，避免起伏。要有一定的速度，因复式赛是一项计时的比赛。
（五）要确保你们的约定和默契都在约定卡上填写得一清二楚（一般比赛要求一式两份）。要作必要的“提醒”，特别是对不熟悉你们的叫牌体制的对手。
